那些追洋速食的日子　「兩雞相鬥」何必要勝負

麥當勞王府井餐廳，1992年。 大 中 小 『肯德基是我們的，麥當勞也是我們的』，繼去年9月初肯德基母公司百勝大陸引入春華資本及螞蟻金服後，前不久，中信凱雷以近21億美（合人民幣約為144億元）元入主麥當勞大陸。對中資『拿下』兩大洋速食巨頭大陸區業務，有人笑談，在肯德基吃炸醬麵、在麥當勞喝豆汁指日可待。根據青年公社報導，從開『洋葷』高消費的場所，到大陸人城市生活中尋常的商業配置，洋速食早已不是什麼文化和身份標籤。人們帶著興奮在前門排成長龍等候品嘗一塊原味雞的場景，距離今年正好30年。『找到了全世界最好的地方』北京日報頭版刊1987年11月13日發消息：『美國，也是西方在大陸，也是北京第一家速食聯營店—肯德基家鄉雞北京速食廳昨天正式開業。北京市副市長孫孚凌、市顧委副主任陸禹、美國駐華大使洛德和夫人、肯德基家鄉雞公司董事長鄧邁亞等出席了開業典禮。』兩個『也』字和來賓規格顯示了這條短稿不一般的資訊含量。大陸餐飲業開始引進外資，同樣成為當日外電報道的大陸重要新聞。這家毗鄰天安門廣場，位於前門西側的炸雞速食店建築面積1400多平方公尺、座位506個，為全球肯德基門店規模之首。當記者問為什麼將最大分店設在北京時，肯德基國際公司副總裁王大東笑答：『因為我們在北京找到了全世界最好的地方。』在10月6日起試營業的37天裡，該店每天營業額萬元（以人民幣計算，以下同）以上。無論新聞，還是廣告，關於洋速食的一切都強調這是『西方生活方式的一部分』。在北京日報刊發的《美式風味飄京城—記肯德基家鄉雞落戶北京》一稿中，記者寫道：『廚房每小時制作2300塊炸雞，三層樓營業廳保証客人能在兩分半鐘吃到炸雞。這既是對現代化生活節奏的適應，也是對大陸傳統飲食習慣的挑戰。它向人們揭示：那種把大量時間花在廚房，以及慢吞吞的餐飲服務速度狀況必須改變』。炸雞很快，但想吃到絕不僅僅需要『兩分半鐘』。很長一段時間裡，前門店一到飯口都處於里三層外三層排長龍的狀態，甚至成為到京旅遊的一景。去肯德基嘗鮮兒，然後跟門口的肯德基老爺子合影留念，是大陸人民的時髦。剛開業時，肯德基所售品種有限，除了2.5元一塊的原味雞，還有土豆泥、菜絲沙拉、麵包和可樂，兩年後，才有單價4.5元的漢堡上市。相較普通幹部不過百元的月薪，吃肯德基算得上高消費，不少家庭要攢上一陣才舍得帶孩子來享受。戲劇性的是，每個星期天，都會有人在肯德基三樓舉行婚禮，如今看來或許不可思議，當時卻是件挺有面子的事。『遲到』老對手5年的麥當勞1992年4月23日在王府井最繁華地段開出其在京第一家店，規模也是全球之首。北京日報記者發現，麥當勞其實早就來了，為製作招牌炸薯條，麥當勞1984年就來華尋覓良種土豆種植基地，並最終定在了承德圍場，選擇乳製品、麵包、肉餅、番茄醬等的供應商也幾費周折。從種土豆開始深謀遠慮的市場佔領，收獲是驚人的。據報導，開業後，每天前往麥當勞就餐的人數在一萬三千人以上，火爆情形超過了任何一家飯店餐館。『超級收銀機』魅力在哪兒？洋速食店人潮湧動，狀若『超級收銀機』，迅速被視為全方位剖析和學習的對象。做大陸的肯德基、做某某界的麥當勞，一度是對標先進的口號。滿城紛說洋速食，到底好在哪兒？1989年2月13日，北京日報頭版《『肯德基』的魅力》這樣描繪：做醫生的母親給兒子買了份十元套餐，對雞肉、菜絲沙拉和土豆泥的搭配很滿意，『別小看這點東西，熱量、蛋白質、維生素可是全有了』；一對大學教師情侶是常客，男士青睞洋速食的平等氛圍，『無論部長還是平民，大家都得自己端著盤子找座位』。女士中意一次性食具，『在這裡吃飯讓人放心』；記者則注意到了標準化和嚴格管理：解聘做不到微笑服務的員工，雞塊炸出超過一個半小時不能再賣，不管剩多少都要扔。


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